EraClean DX600-F01 壁挂式新风机使用感受(便携|操控|快拍)

【什么值得买 摘要频道】下列精选内容摘自于《二胎家居升级计划 篇四十六：一台EraClean Fresh（DX600-F01）新风机，是什么值得买对生活家们深沉的爱》的片段：

谈使用感受之前，我要强调的是，天下没有完美的相机，如果有也买不起。追求各个方面没有短板没有意义，只要相机在合适的场景发挥出你所需要的功效，那么使用感受就好。

而在我看来，GR 系列相机的设计目的非常明确：便携+操控+快拍，其特色和核心功能无不是为了这些目的设计的，为此可以牺牲各种重要、实用但与这些目的冲突的功能和性能。

拿到手的第一感受是，不愧是最便携的大底数码相机。尺寸比一些1英寸底的机器还苗条，除了厚度之外，甚至可以和一些大屏手机比比身材了。在这样的体积中集成 APS-C 幅面的感光器，对既看重便携又不想太过牺牲画质的人来说，可以算是最佳选择了。

外形不规则的棱角和凸出不多，适合快速从口袋中掏出来。重量适中，单手握持没有压力。常用按键分布在机身右侧，上面已经都做过介绍了，除了极少数场景要用到闪光灯和调整效果滤镜外，右手拇指和食指可以快速完成几乎所有操作，熟练和有经验的话甚至可以关闭显示屏，在始终关注拍摄对象的情况下完全盲操+估焦。开机的速度很快，如果采用快拍模式，从掏出相机到开机、拍照、收回相机，整个过程可以不超过3秒。相比需要解锁、横屏握持并不稳当、需要看着屏幕操作、不放心自动对焦时还要点击屏幕指定对焦点、调整参数需要反复爬菜单的手机，这些恰恰是不可替代的核心优势。

GR2 的镜头是定焦镜头，等效焦距28mm，偏广角，最大光圈只有2.8，相比 GRD4的 f1.9不算大，微距最近对焦距离是10厘米，也不如 GRD 系列的1厘米。最佳光圈范围在 f4-f8左右，边缘畸变控制上佳，不过即使在最佳光圈范围外，成像也相当锐利，配合内置的 ND 滤镜，可用光圈范围还是很广的。条件允许的话，我一般喜欢在 f4-f5.6范围内拍摄，后期也不基本不用加锐。

▲ 走在京都街头，偶然看到太阳落山前最后一缕阳光投射在机械臂上，映出金黄的颜色。光圈 f4.0拍摄。

▲ 逆光拍摄时可能会出现光斑，如上图中右侧的蓝色耀斑

APS-C 幅面的感光器虽然比 GRD 系列提升了不止一个档次，但高感一般，感光度建议不要超过1600。

有的场景需要优先保证成像清晰，牺牲一下画质，感光度上到25600也在所不惜。特别是拍人物的时候，在“抓拍到一瞬间的神态动作但画质较差”和“画质不错但画面糊了，看不出神态动作”之间，我一定选择前者。除非刻意追求拍出运动感。

当然，能够鱼和熊掌兼得就更好了，所以还是希望 GR3能够升级感光器和处理芯片，提升高感成像素质。

▲ 黄昏时骑车走在上海郊区，感光度1600下手持拍摄立交桥。

▲ 晚上经过桥洞，3200的感光度手持拍摄

▲ 晚上室内弱光下抓拍，没有开闪光灯，感光度不惜上到12800

像上面这种情况，临时起意要抓拍，有再好的设备没带在手边也白搭，而 GR2当时就挂在腰上，抬手就可以拍。

28mm 的广角定焦加上最大只有 f2.8的光圈，导致 GR2的景深范围比较大，也就是很多人追求的浅景深、虚化效果一般。只有在微距模式下拍近距离的静物时，才需要收光圈以避免景深过浅。

▲ 和 GRD 相比，GR 的微距并非特长，这张最近也只能到这个距离

▲ f4.0光圈下的虚化效果

但 GR 系列的精髓是快拍，景深过浅会导致抓拍时目标主体不在焦平面上，因此不必为虚化效果烦恼，好好利用 GR 的优势和特色才是正道。

GR 系列最出名也最有特色的功能莫过于快拍模式（Snap）了。

所谓快拍，说穿了其实就是事先指定对焦的距离，然后拍摄主体如果在能够较清晰合焦的景深范围内，都不需要再对焦。

注意：成像最清晰的当然还是在焦平面上，景深范围内的成像，只是根据经验参数计算得到的人眼可以接受的清晰度，并非绝对意义上的清晰。如果有充足的时间对焦，不必使用估焦快拍的手段。

举个例子，如上图所示，在光圈是 f4.0时，右上角的快拍距离设置为2.5米，左侧的景深标尺显示绿色的景深范围大概是1.5-5米多左右，也就是说，如果我们判断拍摄主体的距离在2.5米左右，那么按4.0的光圈+2.5米的快拍距离设置的话，即使拍摄对象实际距离落在1.5-5米多之间，没有确认对焦就按下快门，也可以得到较为清楚的成像。

注意：因为快拍模式下的安全距离范围随光圈变化而变化，因此在光圈自动变化的时候，如快门优先、程序偏移模式下，不会显示景深标尺。

如果想要计算 GR 系列更精确的景深距离，可以参考这个地址，Ricoh GR: Depth of Field Tables：链接

作者按照 APS-C 幅面弥散圆直径0.020mm、焦距18.3mm 计算得出的景深表如下：

按图索骥可以看到，f4.0光圈、2.5米快拍距离对应的近点距离是1.57米，远点距离6.14米。也就是说，f4.0光圈下，预先设置焦平面落在2.5米远时，从1.57米到6.14米这段距离内都算是安全距离。

如果快拍距离设置为1.5米，那么安全范围就变成了1.11-2.32米；设置为5米，那么从2.28米之外都落在景深范围内——这就是超焦距的含义了。

因此，如果设置光圈恒定为 f4.0，快拍距离在1.5米、2.5米和5米之间快速切换，就能覆盖从1.11米到无限远的景深范围，只要估焦后大致确认拍摄对象落在安全范围内，抬手就可以按下快门，连自动对焦的时间都可以省掉。

如果是街拍，建议快拍距离设置为2.5米，光线条件好的话，光圈打到5.6到8都可以，这样从1米多到无限远基本都是清晰的。

如果是拍小孩子，建议快拍距离设置为1.5米，快门在1/125以上，光圈全开也行，这样既能抓到一些快速的动作，也方便突出主体。

如果是近距离抓拍人像，建议快拍距离设置为1米，光圈2.8，兼顾一点虚化效果。

快拍模式这么重要又有特色，强调操控的 GR 自然提供了快速切换调整的方式：

1、最快的就是拇指按下微距“小花”键的同时，食指左右滚动快门前方的转盘，快速切换以下快拍距离：1m/1.5m/2m/2.5m/5m/∞；

2、其次可以为某个 Fn 键关联自定义功能，定义为“快拍对焦距离”；

3、还可以设置在 ADJ. ISO 拨轮按钮按下时调出的5组常用功能中，加上“快拍对焦距离”这一组。

GR2 的自动对焦功能在弱光下会来回对焦拉风箱，即使光线条件很好，拍摄主体非常明显，也经常识别错对焦的对象，相当不靠谱。虽然也有手动对焦及峰值对焦功能，但只适合时间充裕时慢慢调，抓拍时很难指望上。所以，除了建议用范围最小的精确对焦替代默认的多点对焦或单点对焦外，掌握估焦快拍技能，规避自动对焦的短板，非常必要，用好了会成为街拍、抓拍的杀手锏。

▲ 一些掏出 GR2 就抓拍的示例，匆匆路过时没有时间停下来调整，挺考验功力的，水平有限，意思到位就好

同时，28mm 的焦距适合拍风景和建筑，机身自带水平仪，能够辅助此类题材的取景。

如果觉得不够广，可以配 GW-3广角附加镜转21mm 焦段。但我觉得配附加镜就失去了便携的好处，买来丢在包里面要用再装上太麻烦，而且影响画质，暂时不考虑。要求不高的话后期用全景拼接对付足够了。以后如果真要追求更广的焦段，知道还有附加镜这个后路就行。

机身自带的裁切模式号称可以模拟35mm、47mm，其实镜头光学路线又没有改变，透视效果是一样的，不如后期自己裁切。不过1600万像素要裁切的话，还是有些紧张，估计 GR3应该会更换为2400万像素吧。

▲ 裁切之后的效果，不同色彩效果的差异请忽略

个人设定经验

GR2可以设置的地方很多，相比之下，说明书的介绍还是太简单了，有的功能过了大半年我才知道是什么意思，有什么效果，有的因为设置导致的功能限制，也是过了很久请教经验丰富的人士才搞明白。

机身上可以保存6组自定义设置，常用的3组可以关联到顶部的拨盘上，对应 MY1-MY3。另外，还可以直接编辑已经保存的自定义设置。

我的自定义设定经验是：

思路一，基本是快门优先，先保证不糊，再根据不同的光线条件调整光圈、感光度：

1、阳光充足的情况下设置一组，快门优先，默认1/1000秒（最高可以到1/4000秒），感光度尽量低；

2、光线较差的情况下设置一组，快门光圈优先（TAv 模式），快门1/125秒，光圈在最佳光圈4.0，感光度在3200以下自动；

3、光线条件可能非常差，需要优先捕捉想要记录的内容，其他方面可以牺牲，快门优先，默认1/125秒，感光度允许自动到25600。

对焦模式默认为快拍（Snap），对焦距离固定在2.5米。

思路二，基本是光圈优先，再根据拍摄的主题和场景，设置不同快拍距离：

1、人像快拍：快拍距离1米，光圈优先，f2.8，正片模式；

2、快拍：快拍距离2.5米，快门光圈优先，快门1/125秒，f4.0，正片模式；

3、风景：快拍距离5米，光圈优先，f5.6，清晰模式。

两组之中第2个自定义配置基本是重复的，因此还可以留出一个作为机动。

Fn1设置为 AF/Snap，切换自动多点对焦和快拍，加上 AEL/AFL 锁定拨杆可以设置为精确对焦，这样在不适合快拍时可以迅速变为两种对焦范围不同的自动对焦。完全交给机器自动设置的时候就切换到全自动档（绿色的相机图标），时间充裕就切到全手动 M 模式慢慢调。

注意：人像模式下无法使用快拍功能，因为人脸识别和自动对焦不靠谱，建议在自动模式下应用人像模式，这样可以少占用一组自定义配置。

ADJ. ISO 杆设定的5组快速选项分别是：ISO、对焦、闪光量、包围式曝光和测光。

色彩滤镜和后期

GR2 的色彩滤镜比1代多了8种，如清晰、风雅、人像等，但直出还是不能令人满意，有时候自动白平衡不准，所以我默认按 Raw+JPG 格式保存。

以前我也不喜欢后期处理 Raw 文件，觉得占用空间大，吃机器性能，后期加工太多没有如实反映现场的记录。后来经过思想转变，加上处理 Raw 之后的效果确实远远超过机内直出，我都默认打开 Raw 格式保存的选项。

Raw 记录的范围远大于 JPG，后期过程中可以救回许多前期的失误，如过曝和欠曝的细节、白平衡等等，色阶过渡更加平滑，虽然并非万能，但方法得当的话，胜过花大价钱升级相机。存储空间可以扩充，电脑性能可以升级，后期处理的时间可以挤出来，但丢失的信息就再也找不回来了。后期处理不一定非要做出花哨绚丽的抢眼效果，也可以是尽量还原拍摄时所看到的情景甚至心理感受，或者表达创作的意图，不管后期的思路怎么样，保留的信息越多，上述目的就越有实现的条件。

习惯处理 Raw 文件之后，显示屏中的回放效果就没有那么重要了，大部分时候更重要的是直方图信息，如果从直方图中看出没有明显的过曝和欠曝，即使显示屏上看的效果平平无奇，只要有效信息都在，后期就基本能够还原和美化。

如果拍的照片只用来发朋友圈，在手机上看，那么 GR2的直出质量也足够了，在手机上有 Snapseed、VSCO Film、泼辣修图、Fotor 等一大把修图应用，套个滤镜，调调参数，万事大吉。（GR2 机身也内置了简单的修饰编辑功能，我光看说明书就觉得头大，还是导出来处理吧）